Die Geschichte des Kaffees in Venezuela reicht bis etwa 1730 zurück, als Kapuzinermissionare die Samen aus Brasilien brachten. Von diesem Moment an verbreitete sich der Kaffee im gesamten Gebiet, von Osten nach Westen.
In Caracas wurde er 1783-84 zum ersten Mal gesät und der erste Pokal wurde 1786 auf der Blandin-Hazienda, dem heutigen Castellana y el Country Club, gewonnen. Der Bauernhof Bartolomé Blandin aus dem Jahr 1929 ist heute die Heimat des Country Clubs.
Später weitete sich der Kaffeeanbau auf die Aragua-Täler aus, wo er irgendwann den Kakaoanbau verdrängte. Anschließend breitete es sich über Trujillo, Mérida und Táchira in die Anden aus und gelangte schließlich über Cúcuta nach Kolumbien.
Der Kaffeeanbau wurde zu einem großen Wirtschaftsmotor und trug zur Entstehung urbaner Zentren, Autobahnen und Häfen, wie dem Hafen von Maracaibo, bei.
Eine der wichtigsten Siedlungen war Santa Cruz de Mora in Mérida, wo Calogero Paparoni die Hacienda La Victoria als großes Profitcenter gründete. Von dort wurden Kaffee und Kakao zum Hafen von Maracaibo verschifft.
Der Höhepunkt der Kaffeeexporte wurde im Jahr 1919 erreicht, als Venezuela bereits zu den drei größten Kaffeeproduzenten weltweit gehörte und Deutschland/Europa einer der Hauptimporteure war.
Trotz des Rückgangs der Exporte verwendeten venezolanische Röster weiterhin die wertvollsten Sorten in Mischungen wie Typica, Caturra und Bourbon, auch dank einer wachsenden Kaufkraft, die in Venezuela eine Kultur guten Kaffees geschaffen hat.
Nach den 1950er Jahren begann die Ölindustrie an Bedeutung zu gewinnen und die Arbeitskräfte wurden in diesen Sektor und in die Großstädte verlagert. Obwohl die Exporte zurückgingen, waren bestimmte Initiativen erfolgreich und führten zu den Anfängen von Qualitätskaffees.
Caracas Blue, Cooperativa Quebrada Azul, Cooperativa Grano de Oro und Hacienda Carabobo sind unter anderem einige Beispiele für Freunde, die den Weg zur Qualität eingeschlagen haben.
Zwischen 2005 und 2009 verschwand der venezolanische Kaffee aufgrund von Preisregulierungen, Exportbestimmungen und Enteignungen endgültig von der internationalen Bühne. Der Rest des wenigen Qualitätskaffees gelangte auf unkonventionellen Wegen über die Grenze nach Kolumbien.
Heutzutage gibt es kein definiertes Profil einer Tasse venezolanischen Kaffees, aber eine wachsende Gruppe neuer Unternehmer mit individuellen und institutionellen Initiativen hat stoisch an den Umständen festgehalten, die heute eine Wiederentdeckung des venezolanischen Kaffees begünstigen.
Die Notwendigkeit, die Wirtschaft zu öffnen, eine lange Zeit hoher Preise, institutionelle Initiativen wie die Association of Special Coffees, die die Änderung der Covenin-Norm förderten, und neue Gruppen mit der Fähigkeit zum Export haben diese neue Renaissance des venezolanischen Kaffees ermöglicht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Geschichte des venezolanischen Kaffees lang und komplex ist, sein Aroma und sein Geschmack jedoch unvergleichlich bleiben.